До XIX века Крако оставался глухой провинцией юга Италии, ровно до тех лет, когда началась самая неоднозначная эпоха в его истории. В 1861-м году в город вошла добровольческая армия Кармина Донателло Крокко – одиозного бандита и борца за права итальянских крестьян и рабочих. Для аристократов его отряды вплоть до начала XX века были настоящим проклятьем, но бедные и обездоленные итальянцы считали его истинным героем, и считают до сих пор, о чём свидетельствуют разные данные региона Базиликата.
Несколько лет люди Крокко патрулировали улицы города, обеспечив ему полную свободу от выплаты налогов в Рим и других податей, которые заставляли большую часть населения жить в нищете. Продолжалось это до 1880-х годов, когда королевская армия вытеснила банду Донателло из города, а сам Крако постепенно возвращался к ритму жизни итальянского захолустья. Уже тогда внешний облик города, судя по архивным кадрам, оставлял желать лучшего.
Население Крако медленно старело, молодые люди уезжали, но вплоть до конца Второй мировой здесь стабильно проживало более 2-х тысяч человек. Работы в самом поселении практически не было – на заработки все ездили в ближайшие города и деревни. После падения режима Муссолини во всём регионе резко вырос уровень преступности, переходные годы очернили историю древнего Крако чередой убийств, разграблений жилых домов и жестоких изнасилований.
Последней каплей в терпении жителей древнего города стало землетрясение 1963-го года. Несколько сильнейших подземных толчков стали причиной обвала известняковой породы, на которой и строился фундамент города. В считанные минуты были разрушены несколько улиц, десятки людей оказались погребёнными заживо под грудой камней и обломков зданий. Власти города объявили о массовой эвакуации населения и закрытии городского реестра. Официально Крако прекратил своё существование.
Но, несмотря на массовое бегство жителей города, жизнь в Крако продолжилась. Возвращавшиеся из временных убежищ люди начали занимать опустевшие дома и заново обживать их. Вернулись далеко не все – сначала это была группа из нескольких десятков человек, но постепенно отшельников стало гораздо больше. К 1990-м годам неофициальное население вымершего на бумагах города Крако составило 700 человек. Примерно столько же людей проживает здесь и сегодня. Многие из них с удовольствием идут на контакт с туристами и показывают уцелевшие достопримечательности города.
История костюма – великолепная иллюстрация к социальной иерархии, существовавшей в тот или иной период человеческой истории. В Новое время одежда, как и раньше, продолжала без слов указывать на происхождение человека. Более того, представители одной и той же социальной группы постоянно старались превзойти друг друга роскошью одежды. Для этого годился любой повод, скажем, в Венеции платье рожениц отличалось необыкновенной пышностью, а в Неаполе похороны подчас превращались в настоящий парад мод.
Ревностно охраняя свои привилегии, аристократия не могла допустить, чтобы буржуа, не говоря уже о крестьянах, одевались так же, как и благородное сословие в шелка и дорогие кружева. В Англии времен королевы Елизаветы (вторая половина XVI века) не раз принимались законы, ограничивавшие модные нововведения в одежде для каждого сословия. Впрочем, желание подняться по социальной лестнице толкало не только буржуа, но и крестьян, на «узурпацию» в области одежды.
Например, в 1696 году священник из Рюмежи (Фландрия) записал в дневнике следующее: «Молодые люди в шляпах с золотым и серебряным галуном и соответствующих этому нарядах; девушки с прическами в фут высотой и в подобающих этим прическам туалетах... С неслыханной наглостью посещают они каждое воскресенье кабачок». Возмущенный священник вел речь о зажиточных крестьянах, которые шли на большие жертвы ради того, чтобы выглядеть как богатые горожане.
Людовик XIV
В Новое время изменения коснулись не только одежды. Постепенно идеал мужчины-рыцаря потерял свою актуальность. Теперь от мужчины ожидалось проявление не столько физической силы, сколько изящества, утонченности и скрупулезного следования моде. А поскольку с XVII века Франция превратилась в законодательницу европейской моды, оттеснив итальянские княжества, не удивительно, что французский король Людовик XIV стал эталоном мужской красоты.
Высокий рост, длинные светлые волосы, правильные черты лица – вот тот идеал внешней привлекательности, на который равнялась знать Западной Европы. Кроме того, Людовик XIV слыл прекрасным танцором, охотником, наездником и сердцеедом. Также большое значение он придавал одежде, становясь порой законодателем моды.
Женский идеал красоты тоже изменился. Анемичные средневековые барышни, равно как и полнотелые красавицы Ренессанса, вышли из моды. В Новое время светская дама должна была быть величественной, но в то же время жеманной. Так же, как и у мужчин, приветствовался высокий рост, длинные пышные волосы, развитые формы (плечи, грудь, бедра) при тонкой талии. Чтобы добиться этого, талию туго затягивали корсетом порой до 40 см в обхвате.
Ткани и крой
Само собой разумеется, все эти метаморфозы не могли не коснуться одежды, которая в Новое время играла огромную роль в выражении идеала красоты. Тому немало возросшее разнообразие шерстяных и шелковых тканей: тафта, парча, камелот, сукно, ратин, атлас, муар – всего лишь некоторые из них. Под влиянием зародившегося в конце XVI века стиля барокко изменилась орнаментация тканей: завитки, причудливые цветы, ромбовидная сетка, стилизованные букеты. В конце XVII века в моду входят клетчатые и полосатые ткани.
Декоративная отделка как мужской, так и женской одежды Нового времени изобилует лентами, гипюром, кружевами, золотыми и серебряными нитями. Следить за новыми веяниями в области костюма модные листки, где, кроме детального рисунка, были также указания на то, в какой сезон, из какой ткани и какого цвета лучше всего шить платья и костюмы. С выходом в 1679 году первого номера иллюстрированного издания «Меркуре галант», тенденции французской придворной моды быстро распространялись по всей Европе.
Анна Австрийская
Женская одежда Нового времени напоминала два соединенных вершинами треугольника в области талии. Такая конструкция платья была неслучайна, если вспомнить, что в основе идеала женской красоты лежала осиная талия дамы. Широкие балонообразные рукава на жесткой прокладке, подложные валики по линии бедер, а также металлический каркас, расширяющийся книзу платья, все это зрительному сужению и без того затянутой в корсет талии.
Однако сложным кроем отличался не только женский, но и мужской костюм. Он изобиловал вертикальными разрезными линиями, создающими прилегающий силуэт. Большое значение играли плащ и шляпа, причем, кроме фасона и материала, щеголи с не меньшим азартом следили за манерой их ношения. Возможно, самым знакомым для нас является короткий мушкетерский плащ. Многочисленные пуговицы (до 150!) по боковым швам и рукавам позволяли превращать плащ мушкетера в короткую пелерину или одежду с длинными рукавами.
Разумеется, в каждой европейской стране существовали свои особенности костюма и все же диктат Франции в области одежды в Новое время был неоспоримым.
До XIX века Крако оставался глухой провинцией юга Италии, ровно до тех лет, когда началась самая неоднозначная эпоха в его истории. В 1861-м году в город вошла добровольческая армия Кармина Донателло Крокко – одиозного бандита и борца за права итальянских крестьян и рабочих. Для аристократов его отряды вплоть до начала XX века были настоящим проклятьем, но бедные и обездоленные итальянцы считали его истинным героем, и считают до сих пор, о чём свидетельствуют разные данные региона Базиликата.
Несколько лет люди Крокко патрулировали улицы города, обеспечив ему полную свободу от выплаты налогов в Рим и других податей, которые заставляли большую часть населения жить в нищете. Продолжалось это до 1880-х годов, когда королевская армия вытеснила банду Донателло из города, а сам Крако постепенно возвращался к ритму жизни итальянского захолустья. Уже тогда внешний облик города, судя по архивным кадрам, оставлял желать лучшего.
Население Крако медленно старело, молодые люди уезжали, но вплоть до конца Второй мировой здесь стабильно проживало более 2-х тысяч человек. Работы в самом поселении практически не было – на заработки все ездили в ближайшие города и деревни. После падения режима Муссолини во всём регионе резко вырос уровень преступности, переходные годы очернили историю древнего Крако чередой убийств, разграблений жилых домов и жестоких изнасилований.
Последней каплей в терпении жителей древнего города стало землетрясение 1963-го года. Несколько сильнейших подземных толчков стали причиной обвала известняковой породы, на которой и строился фундамент города. В считанные минуты были разрушены несколько улиц, десятки людей оказались погребёнными заживо под грудой камней и обломков зданий. Власти города объявили о массовой эвакуации населения и закрытии городского реестра. Официально Крако прекратил своё существование.
Но, несмотря на массовое бегство жителей города, жизнь в Крако продолжилась. Возвращавшиеся из временных убежищ люди начали занимать опустевшие дома и заново обживать их. Вернулись далеко не все – сначала это была группа из нескольких десятков человек, но постепенно отшельников стало гораздо больше. К 1990-м годам неофициальное население вымершего на бумагах города Крако составило 700 человек. Примерно столько же людей проживает здесь и сегодня. Многие из них с удовольствием идут на контакт с туристами и показывают уцелевшие достопримечательности города.
Ревностно охраняя свои привилегии, аристократия не могла допустить, чтобы буржуа, не говоря уже о крестьянах, одевались так же, как и благородное сословие в шелка и дорогие кружева. В Англии времен королевы Елизаветы (вторая половина XVI века) не раз принимались законы, ограничивавшие модные нововведения в одежде для каждого сословия. Впрочем, желание подняться по социальной лестнице толкало не только буржуа, но и крестьян, на «узурпацию» в области одежды.
Например, в 1696 году священник из Рюмежи (Фландрия) записал в дневнике следующее: «Молодые люди в шляпах с золотым и серебряным галуном и соответствующих этому нарядах; девушки с прическами в фут высотой и в подобающих этим прическам туалетах... С неслыханной наглостью посещают они каждое воскресенье кабачок». Возмущенный священник вел речь о зажиточных крестьянах, которые шли на большие жертвы ради того, чтобы выглядеть как богатые горожане.
Людовик XIV
В Новое время изменения коснулись не только одежды. Постепенно идеал мужчины-рыцаря потерял свою актуальность. Теперь от мужчины ожидалось проявление не столько физической силы, сколько изящества, утонченности и скрупулезного следования моде. А поскольку с XVII века Франция превратилась в законодательницу европейской моды, оттеснив итальянские княжества, не удивительно, что французский король Людовик XIV стал эталоном мужской красоты.
Высокий рост, длинные светлые волосы, правильные черты лица – вот тот идеал внешней привлекательности, на который равнялась знать Западной Европы. Кроме того, Людовик XIV слыл прекрасным танцором, охотником, наездником и сердцеедом. Также большое значение он придавал одежде, становясь порой законодателем моды.
Женский идеал красоты тоже изменился. Анемичные средневековые барышни, равно как и полнотелые красавицы Ренессанса, вышли из моды. В Новое время светская дама должна была быть величественной, но в то же время жеманной. Так же, как и у мужчин, приветствовался высокий рост, длинные пышные волосы, развитые формы (плечи, грудь, бедра) при тонкой талии. Чтобы добиться этого, талию туго затягивали корсетом порой до 40 см в обхвате.
Ткани и крой
Само собой разумеется, все эти метаморфозы не могли не коснуться одежды, которая в Новое время играла огромную роль в выражении идеала красоты. Тому немало возросшее разнообразие шерстяных и шелковых тканей: тафта, парча, камелот, сукно, ратин, атлас, муар – всего лишь некоторые из них. Под влиянием зародившегося в конце XVI века стиля барокко изменилась орнаментация тканей: завитки, причудливые цветы, ромбовидная сетка, стилизованные букеты. В конце XVII века в моду входят клетчатые и полосатые ткани.
Декоративная отделка как мужской, так и женской одежды Нового времени изобилует лентами, гипюром, кружевами, золотыми и серебряными нитями. Следить за новыми веяниями в области костюма модные листки, где, кроме детального рисунка, были также указания на то, в какой сезон, из какой ткани и какого цвета лучше всего шить платья и костюмы. С выходом в 1679 году первого номера иллюстрированного издания «Меркуре галант», тенденции французской придворной моды быстро распространялись по всей Европе.
Анна Австрийская
Женская одежда Нового времени напоминала два соединенных вершинами треугольника в области талии. Такая конструкция платья была неслучайна, если вспомнить, что в основе идеала женской красоты лежала осиная талия дамы. Широкие балонообразные рукава на жесткой прокладке, подложные валики по линии бедер, а также металлический каркас, расширяющийся книзу платья, все это зрительному сужению и без того затянутой в корсет талии.
Однако сложным кроем отличался не только женский, но и мужской костюм. Он изобиловал вертикальными разрезными линиями, создающими прилегающий силуэт. Большое значение играли плащ и шляпа, причем, кроме фасона и материала, щеголи с не меньшим азартом следили за манерой их ношения. Возможно, самым знакомым для нас является короткий мушкетерский плащ. Многочисленные пуговицы (до 150!) по боковым швам и рукавам позволяли превращать плащ мушкетера в короткую пелерину или одежду с длинными рукавами.
Разумеется, в каждой европейской стране существовали свои особенности костюма и все же диктат Франции в области одежды в Новое время был неоспоримым.